Le profondeur de champ, (PdC, DoF – Depth of Field), c’est tout simplement la zone d’une image qui sera au point par rapport à votre position. Cette zone qui varie de quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres est directement influencée par la taille du capteur, l’ouverture (Iris), la longueur de votre focale et la distance de mise au point. Profondeur de champ faible? Seul votre sujet sera net. Grande profondeur de champ, toute l’image sera au point.

la profondeur de champ - schéma

Le profondeur de champ illustrée. Source: http://rubbingpixels.com

Nous n’allons pas ici rentrer dans les formules mathématiques complexes, mais plutôt essayer de vous donner les règles principales afin d’obtenir, soit une faible profondeur de champ, soit au contraire une immense profondeur de champ (qui tendra vers l’hyperfocale, c’est à dire que tout est net).

Pourquoi vouloir jouer sur la profondeur de champ?
exemple de faible Pdc

Un exemple de faible profondeur de champ dans le film Bounty Hunter

La question semble stupide, mais pourquoi ne pas vouloir que tout soit au point? Tout d’abord par intention artistique. C’est le cinéma avec ses codes, ainsi que la photographie qui nous ont éduqués à vouloir détacher un acteur ou un sujet de son arrière plan: l’image est esthétique puisque l’attention est focalisée sur l’action et pas ailleurs (qui sera flou avec un effet de Bokeh). A l’inverse, quand on couvre des news, on a plutôt intérêt à ce que tout soit net et surtout, on n’a pas vraiment le temps de corriger le point en courant derrière un sujet. Autre application, quand on tourne sur une Gimbal (nacelle comme le Ronin-s). Les mains étant occupées, soit on se fie à l’autofocus de la caméra, soit on passe en hyperfocale pour être sûr du point (puisqu’on n’a pas de 3ème main pour le faire seul à la volée).

Les règles: taille du capteur, ouverture, longueur focale, distance de mise au point:
  • 1. La taille du capteur: elle influe sur la profondeur de champ, mais pas autant qu’on le croit:  à focale, ouverture et cadrage identique, il faudra « plus se rapprocher du sujet » quand on travaille avec un grand capteur pour obtenir le même cadrage qu’avec un petit capteur, ce qui aura un effet sur le flou d’arrière plan produit. Plus un sujet est proche de l’objectif, plus la profondeur de champ est réduite. C’est la distance nécessaire qui influe donc sur la profondeur de champ.
  • 2. L’ouverture: c’est le paramètre principal pour contrôler la profondeur de champ. C’est très simple. Plus on ouvert (f/2.0 par exemple), plus la profondeur de champ est réduite. A l’inverse, plus on ferme et plus tout est net. On peut contrôler la quantité de lumière en jouant sur les filtre neutres. (cf notre article sur l’exposition).

A f/11 l’arrière plan est presque net

 

comparaison d'ouverture

A f/1 l’arrière plan est flou, comme on le voit sur ce simulateur en ligne

  • 3. La longueur de la focale: là encore, la donnée est importante. Avec un 24mm (en Full Frame), donc un très grand angle, tout aura tendance à être très net (même avec une grande ouverture). Il vous faudra vous rapprocher énormément de votre sujet pour rendre l’arrière plan flou. A l’inverse avec un 85mm (et au delà, les téléobjectifs), la zone de mise au point est naturellement très réduite et il faudra fermer beaucoup pour rendre l’arrière plan net.
  • 4. La distance de mise au point: vous l’aurez compris avec les notions précédentes, plus un sujet est loin, plus il se confond avec l’arrière plan et se rapproche de la zone d’hyperfocale. Autrement dit, tout va être net. La seule manière de le détacher est d’utiliser un gros zoom. Plus il est proche, et même avec un petit capteur, plus l’arrière plan sera flou.
    Profondeur de champ faible

    Le sujet est très proche: la profondeur de champ est de quelques centimètres

    Quelques exemples pour mesurer l’influence de la distance de mise au point, de la longueur de focale et de l’ouverture.
  • Dans la petite galerie ci-dessous, on a utilisé un GH5 d’abord avec le 12-60mm (f/2.8-4) en se rapprochant et en étant ouvert à 2.8 puis en s’éloignant (ouvert à 4.0 puisque que l’ouverture est glissante). Ensuite, on a simplement utilisé un optique 55mm, toujours ouvert à 2.5 et en changeant la distance de mise au point de 20 cm à 3 mètres.

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Attention, la zone de mise au point suit une règle d’or. Si vous faite le point sur un sujet et que la profondeur de champ (zone nette) est de 3 mètres, vous pouvez considérer que tout sera net: 1 mètre devant le sujet et 2 mètres derrière lui: c’est la règle des 1/3 – 2/3.

Pour aller plus loin et essayer différents réglages, je vous recommande d’aller faire un tour sur https://dofsimulator.net/en/